Александр ВОЙТЕХОВИЧ

Несколько лет назад я впервые услышал об инфракрасной фотографии и об удивительных возможностях, которые она открывает перед любителем фотографических экспериментов. К сожалению, информации на эту тему в сети было слишком мало и нередко она была противоречива. В частности, во многих источниках указывалось, что для владельцев зеркальных цифровых камер инфракрасная фотография совершенно невозможна.

С тех пор прошло много времени и я собрал достаточно опыта в этой области, чтобы с уверенностью утверждать, что цифровая зеркальная камера не является препятствием на пути к вершинам инфракрасного фотоискусства. Этим знанием я и хотел поделиться в этой статье. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются фотографирующие на камеры Canon.

1. Общая информация об инфракрасной съёмке

Информации об инфракрасном спектре в сети достаточно много, поэтому ограничусь коротким описанием.

Спектр инфракрасного излучения делится примерно на три участка, границы между которыми строго не определены:
Ближнее (IR-A): 750–1400 нм
Среднее (IR-B): 1400–30.000 нм
Дальнее (IR-C): 30.000–1.000.000 нм (0,03-1 мм)

Разница между ними состоит в способности передавать энергию молекулам воды и, тем самым, живым организмам. Дальнее инфракрасное излучение, обладающее такой способностью, воспринимается нами как тепло. Матрица цифровой камеры не может зафиксировать волны этой части спектра, поэтому для инфракрасной фотографии представляет интерес только ближнее инфракрасное излучение.

Эффекты, которых позволяет добиться ИК-фотография, связаны с количеством отражённого от различных материалов света. Как видно из схемы, листва отражает инфракрасные лучи гораздо сильнее, чем видимый свет, в то время как вода отражает видимый свет и поглощает инфракрасное излучение.

Процент отражённого света в зависимости от длины волны и материала.
Пунктирной линией примерно обозначено начало инфракрасного спектра.
Оригинал графика: © J. Andrzej Wrotniak

Ещё раз хочу подчеркнуть, что результаты ИК-фотографии никак не связаны ни с излучаемыми, ни с отражаемыми тепловыми волнами. Тепловые волны лежат в диапазоне IR-C и на матрицу цифровых камер если и влияют, то только в качестве увеличения шума от нагревания светочувствительных элементов. Однако эти части спектра часто путают, поскольку предметы, отражающие дальнее тепловое инфракрасное излучение, отражают чаще всего и ближнее излучение IR-A. Так листва, отражающая тепловые лучи, чтобы избежать перегрева, отражает к тому же практически весь спектр от IR-A до IR-C. Поэтому хвоя и листья на ИК-фотографиях выглядят светлыми. Это явление называется называется Wood-эффектом, но не по аналогии с лесом, а в честь фотографа Роберта Вуда, который в 1910 первым опубликовал инфракрасные фотографии на особом, экспериментальном типе плёнки.

2. Инфракрасный фильтр

Несмотря на то, что матрицы цифровых камер чувствительны к инфракрасному излучению, их чувствительность к видимому свету в сотни, а то и в тысячи раз больше, поэтому для того, чтобы сделать ИК-фотографию, необходимо блокировать видимый свет. Инфракрасные фильтры блокируют излучение, начиная с разной длины волн, и, в зависимости от производителя, могут также называться по-разному. В таблице приведены названия и характеристики некоторых из них. В первой колонке указаны длины волн, при которых пропускная способность фильтра равна 50%. Фильтры Heliopan изготавливаются из стекла фирмы Schott и носят те же названия. В некоторых источниках можно встретить несколько иные данные. А.Вротняк приводит таблицу, в которой RG695 и B+W092 сответствуют характеристикам #89B и R72. Судя по фотографиям, которые я находил в сети, это неверно. Фильтр RG695 пропускает слишком много видимого света и делать качественные инфракрасные фотографии с ним невозможно. Пропускные характеристики фильтра Cokin 007, судя по снимкам, сделанным на камеры Canon, также не соответствуют характеристикам Hoya R72.

Инфракрасные и тёмно-красные фильтры © Gisle Hannemyr

nm	Wratten	Hoya	Schott (Heliopan)	B+W	Другие
600	#25	25A	OG590	090	Tiffen 25
625	#29	-	RG630	091	Tiffen 29
680	#70	-	RG665	-	-
695	-	-	RG695	092	-
700	-	R70	-	-	-
715	-	-	RG715	-	-
720	#89B	R72	-	-	Cokin A/P007
750	#88A	-	-	-	-
760	-	IR76	-	-	-
780	-	IR80	RG780	-	Tiffen 87
795	#87	-	-	-	-
830	-	IR83	RG830	093	-
850	#87C	IR85	RG850	-	-
860	-	RM86	-	-	-
930	#87B	RM90	-	-	-
1000	-	RM100	RG1000	094	-
1050	#87A	-	-	-	-

Из графика, показывающего пропускную способность различных фильтров в зависимости от длины волны, следует, что некоторые фильтры пропускают также часть видимого света, который начинается с 700-720 нм. Для фотографа это не является недостатком. Элементы матрицы, ответственные за разные цвета, по-разному чувствительны к инфракрасному свету и к проникающим через фильтр небольшим количествам коротковолнового красного, поэтому на фотографии получаются так называемые условные цвета (псевдоцвета). По этой причине для цифровой инфракрасной съёмки лучше всего подходит фильтр Hoya R72 (#89B), блокирующий излучение, начиная с 680 нм. С одной стороны, он пропускает немного видимого света, что укорачивает время выдержки; с другой, позволяет делать типично инфракрасные фотографии.

Фильтры и их пропускная способность
© J. Andrzej Wrotniak

Если вы уверены, что ваша камера обладает достаточной чувствительностью к инфракрасному спектру, можете поэкспериментировать с "чёрным" фильтром B+W 093 (#87C), который блокирует весь видимый спектр и даёт возможность делать монохромные фотографии, увеличивая выдержку в среднем на две ступени по сравнению с R72. Правда, фотографии, сделанные #87C, практически неотличимы от фотографий с фильтром Hoya R72, так что ничего, кроме лишних ступеней выдержки, это не даёт.

Альтернативой навинчивающимся фильтрам является фильтр Cokin 007, который также встречается под названием Cokin #89B и теоретически пропускает ту же часть спектра, что и Hoya R72. Кроме неудобств, свойственным всем кукинским фильтрам (царапины, следы от пальцев), у Cokin 007 есть проблема со светом, проникающим между объективом и фильтром за длительное время выдержки. Я тестировал этот фильтр только один раз и отказался от него именно по этой причине - при свете сбоку или сзади блики на фотографии слишком сильны, чтобы их можно было незаметно отретушировать. Однако в этой статье рассказано, как с помощью простого резино-тканевого пояска избавиться от этой проблемы. Кроме того, хотя по спецификации фильтр Cokin 007 имеет те же свойства, что и Hoya R72, производители скорее всего не смогли из-за особенностей материала соответствовать пропускной характеристике 89B. На фотографиях, получающихся при съёмке камерами Canon через этот фильтр, инфракрасный эффект выражен заметно слабее, чем при использовании Hoya R72.

Самой дешёвой возможностью фильтровать видимый свет является использование вместо фильтра проявленной незасвеченной слайдовой плёнки. Такой вариант опробован многими фотографами, но сам я его не проверял, так что о достоинствах и недостатках ничего сказать не могу.

Если вы решите в пользу навинчивающегося фильтра или фильтра Cokin, советую сперва узнать, какие из имеющихся в наличии объективов подходят для инфракрасной съёмки, потом приобрести фильтр или держатель для самого большого диаметра, а для остальных объективов купить переходные кольца. О подходящих для ИК-фотографии объективах – чуть ниже.

Да, чуть не забыл, - несмотря на то, что тёмные фильтры вроде Hoya R72 не пропускают видимый свет, не стоит через них смотреть на солнце. Хотя увидеть сквозь них почти ничего нельзя, они прекрасно пропускают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, так что сетчатке глаза подобные эксперименты вряд ли понравятся. Если же вы знакомы с людьми, которые всё же интереса ради проводили много часов, глядя на солнце сквозь инфракрасные фильтры, напишите мне, пожалуйста, как они поживают.

3. О фильтре, мешающем жить ИК-фотографу

Прежде чем задуматься о покупке ИК-фильтра, следует убедиться, что камера способна делать инфракрасные фотографии. На самом деле я пока не слышал о камерах, которые были бы совершенно непригодны для этой цели. Матрицы всех цифровых камер восприимчивы к инфракрасному свету, но дело в так называемом Hot-mirror фильтре, блокирующем инфракрасный свет. Этот фильтр находится непосредственно на матрице и предназначем для того, чтобы избежать неверных отображений цветов, которые вносит инфракрасное излучение. Разница в экспозиции между видимым и инфракрасным светом 11-13 ступеней, как у Canon 5D или Nikon 200D, достаточна, чтобы инфракрасные лучи не имели никакого эффекта на обычной фотографии. Но и меньшие значения, как у D50/D70 (утвеждают что 6-8) также вполне приемлемы. При такой разнице влияние ИК-света настолько мало, что оно не отражается на контрасте и цветах изображения.

В камерах Leica m8 (сентябрь 2006) этот анти-ИК-фильтр был не очень эффективен (если он вообще был), что приводило к искажению серых оттенков одежды в сторону маженты. Фирме Leica пришлось решать проблему, рассылая владельцам камер бесплатные фильтры, блокирующие ИК-излучение. Такая вот шутка юмора. Это тем более странно, если учесть, что проблема уже была известна по другим камерам.

В некоторых камерах, например, Sony, есть возможность убирать с матрицы фильтр Hot-mirror, переключаясь в режим Night Shot. К сожалению, минимальная выдержка при этом ограничена довольно большим значением. Причина ограничения - в способности лучей IR-A проникать через некоторые текстильные материалы, особенно светлых тонов. Ранние модели видеокамер Sony, как утверждают сетевые источники, позволяли таким образом запечатлеть гораздо больше, чем хотелось бы объектам съёмки, особенно в солнечную погоду на пляже. После того, как этот факт стал известен, видеокамеры были быстро изъяты из продажи, и с тех пор на всякий случай и на всех фотокамерах Sony установлены ограничения минимальной выдержки в режиме ночной съёмки. Видеокамерами Sony я не пользовался, так что не знаю, как они разобрались в них с этой проблемой. Что касается способности камер Canon просвечивать через одежду, то мои эксперименты с различными материалами не увенчались успехом. Напротив - некоторые материалы, например, полиамид, в солнечном свете на обычных фотографиях просвечивают гораздо сильнее, чем на инфракрасных.

Когда в феврале 2005-го Canon объявил о выпуске новой модели 20Da с увеличенной пропускной способностью фильтра в области 656 нм и предназначенной специально для астрофотографии, любители ИК-фотографии радостно оживились. Но оживление быстро улеглось, когда из спецификации 20Da стало известно, что ИК-волны от 700 нм блокируются в этой камере так же, как и в 20D, то есть очень сильно. Несмотря на это, с фильтром Hoya R72, пропускающим часть видимого света, 20Da примерно на 5 ступеней экспозиции чувствительней к ИК-излучению, чем 20D.

Во многих источниках указывается, что фильтр Hot-mirror предотвращает появление муара. С технической точки зрения это неверно. Муар появляется на фотографиях сетчатых или линейных структур, как москитные сетки. Происходит это из-за наложения периодического рисунка, передаваемого линзой, на светочувствительные элементы матрицы цифровой камеры, также представляющего из себя периодическую дискретную структуру. Аналогичный эффект можно увидеть, если положить две москитные сетки с мелкими ячейками друг на друга под углом. Одна сетка в нашем случае - объект съёмки, другая - матрица. Короче говоря, инфракрасные лучи тут совершенно ни при чём.

Против муара на матрице устанавливают так называемый Low-pass фильтр, который немного размывает изображение. Против влияния инфракрасного света устанавливают фильтр Hot-mirror, обычно представляющий из себя напыление на фильтре Low-pass, отражающее инфракрасные лучи, не давая им попадать на матрицу. Сам фильтр Low-pass также блокирует какую-то часть инфракрасных лучей, но это скорее побочный эффект материала, из которого он изготовлен, а не основное его предназначение. То есть та штука, которая лежит на матрице большинства цифровых камер, представляет из себя бутерброд из фильтров Low-pass и Hot-mirror (напыления), толщина которых может варьироваться независимо друг от друга. В некоторых камерах этот бутерброд включает в себя также фильтр, дополнительно поглощаюший лучи инфракрасного спектра.

У камер разных производителей фильтр на матрице различается по устройству. Так, на камере Canon 5D на матрице находится комбинация из двух фильтров Low-pass; фильтра, поглощающего инфракрасные лучи; фильтра, преобразующего линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный; плюс напыление Hot-mirror (5D-White Paper, страница 7, pdf). В некоторых источниках все они вместе называются антиалиасным фильтром (АА filter), хотя действительно антиалиасным (предотвращающим муар) из них является только фильтр Low-pass.

У камер Kodak, по утверждению самой фирмы, нет фильтра Hot-mirror, поскольку ИК-лучи полностью задерживаются их АА-фильтром. Короче говоря, в терминологии между АА, Low-Pass и Hot-mirror царит большая путаница.

Как пример независимости фильтров АА и Hot-мirror друг от друга, можно, во-первых, вспомнить, что некоторые умельцы удаляют из своих камер фильтр-бутерброд, чтобы достичь максимальной резкости, то есть их целью является удаление АА фильтра. После этого им приходится специально заказывать фильтр Hot-мirror, чтобы избежать пониженного контраста из-за влияния ИК-излучения. Во-вторых, антиалиасные способности фильтра Canon 5D меньше, чем у 350D, благодаря чему в принципе возможны более резкие изображения, но и подверженность муару у 5D больше. В то же время чувствительность к инфракрасному излучению у 5D примерно на одну ступень ниже, чем у 350D.

Три следующих снимка сделаны с одной позиции объективом 50mm, f7,1, 20 секунд. EXIF данные сохранены. Первая фотография снята на Canon 5D, ISO200, вторая - на Canon 350D, ISO100, то есть экспозиция была на одну ступень меньше. По сравнению со снимком 5D, контраст фотографии 350D ниже, как и в видимом свете, поэтому я подправил его на третьей фотографии уровнями. Положение каретки средних значений при этом не изменял, поскольку это могло бы исказить сравнение результатов.

4. Цифровые камеры для инфракрасной съёмки

Классический метод поверки камеры на ИК-пригодность - с помощью дистанционного пульта, например, от телевизора. С компактными цифровыми камерами, показывающими объект съёмки непосредственно на экране, всё просто: пульт следует направить лампочкой в объектив и нажать на нём какую-нибудь кнопку. На экране фотоаппарата будет видно, как лампочка светится розоватым или голубым светом.

Canon PowerShot S40, 1/25 сек.

С цифровыми зеркалками тест немного сложнее - камеру следует поставить на стол или на штатив, напротив объектива положить пульт и сфокусироваться на пульте. Выдержку поставить побольше - на несколько секунд, открыть диафрагму пошире и отключить автофокус. Теперь выключить свет в комнате и сделать кадр. Если на фотографии не будет светлого пятна от лампочки, то можно попробовать увеличить выдержку в несколько раз. Если кадр всё ещё чёрный, то не исключено, что в пульте нужно поменять батарейки. Если не первое, ни второе не поможет, напишите, пожалуйста, мне, поскольку пока я пребываю в уверенности, что все зеркалки чувствительны к ИК-волнам, но, конечно же, всех их я не тестировал.

Canon 350D, ISO100. Слева - EF 50/1,8, справа - EF 50/1,4. Оба объектива - f2, 1 секунда.
Причина разницы между результатами теста описана в разделе 6.

Зеркальные камеры Canon снабжены очень эффективным фильтром Hot-mirror, поэтому владельцы этих камер должны быть готовы к очень длинным выдержкам, это же касается и владельцев Nikon D200, анти-ИК-фильтр которого намного сильнее фильтров D70 или D50. При условиях съёмки, требующих на Nikon D70 всего 1 секунду выдержки, на D200 или Canon 20D потребуется выдержка в 30 секунд. Владельцам цифрозеркалок Olympus также придётся снимать с длинными выдержками - при ИК-съёмке на E-500 экспозиция увеличивается на 11 ступеней по сравнению с видимым светом, в то время как для C-2000Z эта разница составляет 7 ступеней, то есть выдержка на нём в 16 раз меньше.

Таблицу со списком некоторых компакт-камер и примерным увеличением экспозиции для ИК-света можно найти на jr-worldwi.de.

Примеры инфракрасных фотографий, сделанных различными камерами, а также уровень шума в цветовых каналах и при различных значениях чувствительности можно найти на dimagemaker.com.

Камеры, которые точно позволяют делать ИК-фотографии:

- Canon IXUS 430, 500, 700, V2, Powershot A70, A75, A80, A95, G1, G2, G3, G5, G6, 10D, 1D Mark II, 5D, 20D, 30D, 300D, 350D, 400D, D30, D60, 20D,
- Fuji S3 Pro UVIR, Fuji S5600, Fuji S9500
- Kodak P880
- Minolta Dimage 7
- Nikon Coolpix 950, 990, 4500, 5400, 5700, 8400, 8800, D100, D200, D50, D70
- Olympus C-220, C-720, C-2000Z, C-3030, C-4000, C-4040, C-5060, C-7070, C-70, C-750, C-770, C-765, C8080, E-10, E-20p, E-330, E-500
- Panasonic FZ30
- Pentax K100D
- Samsung Pro815
- Sony DSC F828, F504V, F707, F717, A100, H1, H5, P52, R1, S75, S85, V1, V3, W1

Список взят из источников 1 и 2 и дополнен мной из других статей. Хоть эта информация вполне достоверна, перед тем, как покупать инфракрасный фильтр для определённой камеры, советую поискать примеры ИК-фотографий, сделанных с её помощью.

5. Особенности инфракрасной съёмки

5.1. Фокусировка
Для компактных цифровых камер фокусировка чаще всего не представляет никаких проблем, так как степень контраста и тем самым фокус вычисляется элементами на самой матрице. Теоретически этот принцип должен работать одинаково хорoшо для всех камер, но мои эксперименты с Canon A80 и Olympus C4040, которые обе замечательно показывают ИК-изображения на экранчике, меня не впечатлили. Ни с автофокусом, ни с установкой расстояний до объектов вручную мне не удалось получить действительно резкие фотографии, подобные тем, которые делают Sony F828 или F717. Хотя при уменьшении до 300 пикселей и обработке в Фотошопе, даже эти фотографии могут показаться вполне приемлемого качества.

Для зеркальных камер фокусировка сложнее. Во-первых, при инфракрасном фильтре, навинченном на объектив, в видоискателе ничего не видно, поэтому композицию следует определить заранее при стоящей на штативе камере. Только потом можно навинтить фильтр. После этого не забыть отключить автофокус, иначе объектив снова начнёт суетливо, но тщетно искать фокус.

Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет. Конструкторы объективов прилагают много усилий, чтобы лучи видимого света от фиолетового до красного сходились в одной точке. Если это не удалось, на фотографиях появляются пресловутые хроматические аберрации. Побочным эффектом оптимизации объективов становится более сильное преломление инфракрасных лучей, которые при конструировании объективов, как я полагаю, обычно не учитывают.

Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную

Разницей в фокусе между видимым и инфракрасным светом часто пренебрегают. На практике при съёмке ландшафтов эта разница часто нивелируется трёмя составными ландшафтной съёмки - широкоугольный объектив, высокое диафрагменное число и большое расстояние до объекта фокусировки. При этих условиях большинство объектов может попадать в ГРИП. Но если кто-то захочет снимать в инфракрасном свете близкорасположенные объекты при открытой диафрагме, предварительно установив фокус в видимом свете, то он обнаружит, что резкими стали предметы, рассположенные дальше, чем нужно.

Чтобы фокус на инфракрасной фотографии действительно был на нужном месте, его нужно скорректировать после фокусировки в видимом свете. Насколько следует сделать поправку между видимым и инфракрасным светом, отмечено на некоторых объективах отдельной шкалой. На многих объективах с фиксированным фокусным расстоянием инфракрасный фокус отмечен красной точкой напротив шкалы расстояния. На некоторых зум-объективах, например, на Canon 28-135 IS, это выглядит следующим образом:

Коррекция фокуса на объективе Canon 28-135 IS.
При фокусном расстоянии 50 мм объектив сфокусировался на 3 метрах.
Теперь следует отключить автофокус и перефокусироваться так, чтобы 3 метра лежали напротив
отметки фокусного расстояния 50мм.

Многие объективы не имеют ИК-шкалы, поэтому единственный способ узнать, насколько следует корректировать фокус, - экспериментальный. Сфокусируйтесь на каком-либо предмете, находящемся на небольшом расстоянии от объектива или по классической схеме - на определённой строке текста, лежащего под углом 45 градусов по отношению к камере. Типографская краска на белой бумаге обычно хорошо различима и в ИК-свете. Теперь установите наибольшую или едва прикрытую диафрагму, навинтите фильтр, отключите автофокус и сделайте серию снимков, каждый раз немного меняя фокус и записывая, какому положению фокусировочного кольца соответствует какая фотография. Потом просто выберите наиболее резкую. Для зум-объективов придётся делать побольше тестов, поскольку поправка фокуса для ИК-света зависит и от фокусного расстояния зум-объектива.

На некоторых объективах нет даже шкалы расстояния. В этом случае помогут небольшие заметки: приклеенная на неподвижной части объектива тонкая полоска клейкой ленты (только очень клейкой) или тонкая царапина. Коррекция фокуса тогда будет вычисляться, например, в канавках на фокусировочном кольце объектива. Для объектива Canon 50/1.8 фокусировочное кольцо следует повернуть на полторы канавки по часовой стрелке, или против часовой стрелки, если смотреть в объектив.

При солнечной погоде, когда сквозь ИК-фильтр попадает достаточно света, камера может иногда находить фокус и через ИК-фильтр, но и в этом случае всё же лучше воспользоваться коррекцией фокуса вручную. Мои опыты показали, что даже при ярком солнце фокусировка через фильтр немного ошибается. При ландшафтной фотографии и высоких значениях диафрагменного числа разницей этой в принципе можно пренебречь, если постоянное навинчивание и снятие фильтра начнёт действовать на нервы, тем более когда речь идёт о фотографиях предназначенных для уменьшения до размера 600-700 пикселей.

Разница в фокусе, определённом в видимом свете и скорректированном вручную.
Контрасты на окнах были высокими, и камера без проблем находила фокус через фильтр. Но, как видно
из 100%-х кропов фотографий, то, что определила камера, лежит где-то между фокусом видимого света и настоящим инфракрасным фокусом. Также из этих фотографий видно, что при сильном уменьшении
и прикрытой диафрагме даже фотографии с неверным фокусом могут показаться резкими.

В этом разделе я четыре раза упомянул, что после навинчивания фильтра следует отключить автофокус. Делать это время от времени забывают даже фотографы, занимающиеся инфракрасной фотографией десятки лет, с плёночных времён. Когда я только начинал заниматься ИК-съёмкой, мне постоянно приходилось снимать фильтр и перефокусироваться из-за того, что я забыл отключить автофокус. Да и сейчас случается.

5.2. Выдержка

Некоторые цифровые компакт-камеры неплохо справляются с расчётом выдержки в инфракрасной съёмке, те же Sony, например. На других, например, Canon или Olympus, фотографии получаются недоэкспонированными от 2 до 3 ступеней. Узнать, ошибается ли ваша камера в расчёте экспозиции, и насколько, можно только экспериментальным путём.

На некоторых цифровых зеркалках при ярком солнце камера может вычислить необходимую выдержку и через фильтр. Главное - не забывать прикрывать видоискатель заглушкой, поскольку свет из видоискателя вносит довольно большие погрешности в вычисления выдержки.

На остальных камерах и не при лучших погодных условиях рассчитать точную выдержку можно только с приближением плюс-минус две-три ступени экспозиции. Дело в том, что предметы, светлые в видимом свете, например, небо или вода, становятся тёмными в инфракрасном свете, в то время как даже самая тёмная листва становится светлой. Поэтому прямой зависимости между выдержкой в видимом свете и выдержкой в инфракрасном свете нет.

Приблизительно оценить выдержку можно только при определённом опыте инфракрасной съёмки, который приходит довольно быстро. В солнечную погоду при съёмке листвы и неба разница в экспозиции между видимой и инфракрасной фотографией относительно стабильна и зависит от камеры. Для трёх- и двузначных камер Canon эта разница обычно составляет от 9 до 11 ступеней. В пасмурную погоду можно воспользоваться методом приближения - камера ставится на максимальную чувствительность и делается несколько кадров, начиная с 1 секунды выдержки. Когда гистограмма изображения будет находиться посередине с лёгким сдвигом вправо, можно рассчитать время выдержки на низких ISO. Например на ISO 1600 приличная гистограмма получилась только при 3 секундах. Это значит, что на ISO 100 выдержка должна быть 48 секунд. Как видим, любитель инфракрасной съёмки должен иметь дистанционный проводный пульт, поскольку фотографии порой придётся делать и в модусе Bulb.

Теоретически время выдержки можно было бы уменьшить увеличением чувствительности, но большим недостатком этого метода является повышение шума, которого и без того будет достаточно. По крайней мере на 350D при ISO400 ИК-фотографии шумят совершенно недопустимо. Во многих камерах, по крайней мере, в камерах Canon есть возможность включить подавление шума при длинных выдержках. Действует этот способ неплохо, но, во-первых, результатов не хуже можно добиться шумодавами вроде Noise Ninja или Neat Image; во вторых, некоторые камеры при включённом подавлении шума и выдержках больше 30-40 секунд отключаются, и оживить их может только старый добрый метод "перезагрузки операционной системы" - достать аккумулятор, снова поставить и включить камеру. С этой проблемой сталкивался я сам на 350D и слышал о ней от других владельцев как этой камеры, так и 20D.

При высоких выдержках уже невозможно получить нормальное изображение движущихся объектов - людей, текущей воды, облаков и листвы в ветреную погоду. Однако этот недостаток можно превратить в преимущество, делая изображения ещё более сюрреалистическими, чем обычные ИК-фотографии. Движущиеся облака превращаются в полосы на тёмном небе, текущая вода - в туман, а листва - в белую дымку, покрывающую тёмные ветви.

Съёмка людей при таких выдержках сильно затруднена. Приходится выбирать между открытой диафрагмой, когда сложно верно скорректировать фокус; длинными выдержками, до 15 секунд при ярком солнце, которые человек должен просидеть без движения; и высокими значениями чувствительности и, как следствие, яркостным и хроматическим шумом.

Автопортрет сделан на Canon 5D,
объектив 50/1,8. f2,8, 4 секунды, ISO400.
Рубашка была чёрного цвета.

5.3. Когда снимать

Хотя большинство инфракрасных фотографов предпочитают снимать при ярком солнце, совсем неплохие фотографии могут получаться и при облачной погоде. Также эффектные фотографии неба получаются в безветренную погоду, когда небо покрыто лёгкими перистыми облаками. Почти неразличимые в обычном свете облака, на ИК-фотографиях резко выделяются на фоне тёмного неба.

В конечном счёте, как и в фотографии вообще, правил нет. Главное - пробовать. Снимать в полдень и в сумерках, при солнце и при дожде. Где-то я видел великолепную инфракрасную фотографию радуги на закате, сделанную на Canon G1. Если вспомню, где, - поставлю линк.

Инфракрасная съёмка хороша тем, что результаты часто невозможно предугадать заранее. Лично я давно уже забросил ИК-съёмку под солнцем, гораздо больше меня привлекает мистическое настроение ИК-фотографий в пасмурную погоду. Расплачиваться за это увлечение приходится очень большой затратой времени. На панорамную фотографию водопада мне потребовалось 15 снимков по 40 секунд каждый. С перефокусировкой и кадрированием всё это заняло больше 25 минут.

На исходник для следующей фотографии, снятый не только в пасмурную погоду, но ещё и в тени, потребовалось 40 минут.

5.4. Баланс белого

Фотографии, сделaнные с фильтрами, пропускающими часть видимого красного света, как Hoya R72, обычно кажутся равномерно окрашенными в красные тона: в зависимости от камеры, в алый или пурпурный. На самом деле тональность не одинакова на всех объектах, поэтому изменение баланса белого может сделать фотографию цветной. На цифрокомпактах для этого следует предварительно установить баланс белого по траве или листьям через фильтр. Если есть возможность, делайте съёмку в RAW. Это позволит, во-первых, исправить ошибки экспозиции, которые неизбежны при определении выдержки на глаз, во-вторых, выставить баланс белого в RAW-конвертере.

Левая верхняя фотография конвертирована из RAW без изменения баланса белого.
В правой верхней фотографии баланс белого был выставлен по листве. Две нижние фотографии
получились из соответствующих верних с помощью перемены каналов, о которой рассказано в разделе 7.1.

Результат изменения баланса белого зависит от использованных камеры, объектива и, конечно же, от цвета объекта, который выбран как "нейтральный". Баланс белого по листьям или траве немного отличается от баланса белого по хвое.

Баланс белого был выставлен в Raw Shooter конвертере по снегу, хвое и листве. Точное место обозначено крестиком. В нижнем ряду можно увидеть, как баланс белого влияет на результат перемены каналов.

Проблема с цветными инфракрасными фотографиями на 5D в том, что цвета слишком сильно различаются от центра к краям и потребуется основательная последующая обработка изображения, если фотограф непременно хочет оставить снимок цветным.

Баланс белого был выставлен по листьям в центре фотографии. К краям цвета становятса сине-пурпурными. Этот эффект не зависит от диафрагменного числа, то есть не является инфракрасной разновидностью виньетирования. Предполагаю, что это связано с типом матрицы 5D, поскольку на матрице того же размера, как и у 350D (белый контур) небольшие изменения цвета по краям всё ещё были бы видны, чего нет на фотографиях 350D.

При соединении нескольких снимков в панораму, цветовые различия могут сглаживаться, особенно если используются качественные плагины. Так PTGui замечательно корректирует цвета отдельных фотографий, делая из них панораму довольно равномерного цвета.

Эта панорама была сделана из трёх горизонтальных фотографий на 5D, 50мм.
Цвет краёв всё же остаётся иным, его нужно корректировать в Фотошопе.

Инфракрасные фотографии с условными цветами, получающиеся на 5D, заметно отличаются от результатов, полученных с помощью 350D. Главное отличие - более светлое небо и более тёмная листва. Снимающим на двух- и трёхзначные камеры Canon с фильтром Cokin 007 знакомо это уменьшение инфракрасного эффекта по сравнению с использованием фильтра Hoya R72. Предполагаю, что инфракрасные фотографии, снятые на 5D с фильтром Cokin, будут скорее напоминать обычные чёрно-белые снимки без заметного Wood-эффекта.

Слева - часть панорамы, показанной выше, справа - панорама из пяти фотографий Canon 350D. В обоих случаях баланс белого был выставлен по кустам на переднем плане, после чего в Фотошопе увеличен контраст уровнями, проведена смена красного и синего каналов, цветовой оттенок сдвинут на значение +10 и насыщенность увеличена на 40.

5.5. Съёмка

Подведу итог, как проходит инфракрасная съёмка на цифрозеркалку.

1. Ставим камеру на штатив.
2. Выбираем композицию.
3. Фокусируемся на интересующем нас объекте.
4. Отключаем автофокус!
5. Навинчиваем или ставим в держатель фильтр, стараясь не сбить фокус.
6. Корректируем фокус.
7. Может быть, придётся сделать пробные кадры на высоких ISO, чтобы лучше рассчитать правильную выдержку.
8. Делаем кадр, желательно в RAW-формате.

6. Выбор подходящего объектива

Теперь, когда всё почти готово к съёмке, упомяну самое большое препятствие владельца камеры Canon в инфракрасной карьере. На фотографиях, сделанных некоторыми объективами (как Canon, так и других производителей, вроде Sigma/Tokina/Tamron), в центре может появляться светлое пятно, называемое Hotspot. Аналогов этому термину на русском пока не встречал. Может быть, я буду первый. Нарекаю это явление "белым пятном", альтернативные названия принимаются. Размеры и резкость границ пятна зависят от объектива и от выбранной диафрагмы. Если объектив даёт этот эффект, то при прикрытии диафрагмы белое пятно уменьшается, но становится светлее. На некоторых объективах при открытой диафрагме пятно увеличивается настолько, что занимает всё изображение, там самым позволяя делать нормальные ИК-фотографии, хоть и с пониженным контрастом.

После долгих дискуссий о природе этого явления, любители ИК-фотографии сошлись на двух версиях возникновения белого пятна. По первой, причина в устройстве матрицы цифровых камер. Свет, попадающий не в центральную часть фотографии, претерпевает больше искажений на пути к светочувствительным элементам, а инфракрасные лучи, для которых объективы не оптимированы, искажаются особенно сильно. Если для кристаллов солей серебра на плёнке относительно безразлично, под каким углом падает на них свет, то расположенные горизонтально элементы матрицы по краям получают гораздо меньше света, чем находящиеся в середине. Вернее, получали бы, если бы не были снабжены линзами, расположенными на каждом светочувствительном элементе. С их помощью свет даже при минимальной диафрагме равномерно распределяется по матрице. Но только в видимом свете. Про бедные ИК-лучи опять-таки забыли, и линзы эти не оптимированы на равномерное распределение ИК-света. Короче говоря, белое пятно - переэкспонированный участок изображения.

Другая, не менее правдоподобная версия причин возникновения белого пятна - в отражающем ИК-свет напылении, нанесённом на фильтр-бутерброд (описано в п.3). Полагают, что ИК-лучи, отражённые от этого напыления, вторично отражаются от внутренней линзы объектива, пересвечивая тем самым центральную часть изображения.

Наличие и форма белого пятна зависит от используемого объектива, от того, как он преломляет свет. При этом пригодность к ИК-съёмке никак не связана с ценой и качеством объектива. Белые пятна могут выглядеть по-разному - от явно выраженного переэкспонированного участка до пониженного контраста в центре изображения.

Все объективы для этого теста установлены на 50 мм. У двух последних объективов, считающихся
пригодными для ИК-съёмки, всё же видны небольшие белые пятна. У 50/1,8 оно выглядит скорее как
виньетирование при открытой диафрагме, а у Сигмы проявляется только при максимально
закрытой диафрагме.

У зум-объективов белое пятно обычно проявляется сильнее на коротком фокусном расстоянии.

Объектив Sigma 18-50/3,5-5,6, который в обычной фотографии заметно хуже Canon EF-S 18-50/3,5-5,6, для инфракрасной съёмки подходит замечательно.

Самый лучший объектив Canon для ИК-съёмки, который я пока видел, дающий резкое и контрастное изображение, - это Canon EF 50/1.8. При безветренной погоде и статичном мотиве этим объективом я делаю от 20 до 40 фотографий, соединяя их потом в панораму. Получаются резкие изображения с очень высоким разрешением, пригодные для печати в большом формате.

Недорогой широкоугольник для камер с кропом 1,6, делающий неплохие ИК-фотографии - Sigma 18-50/3.5-5.6. Для обычной фотографии использовать этот объектив не советую - за пределами инфракрасной съёмки им можно только орехи колоть. Этими двумя объективами я часто пользуюсь для монтажа фотографий. Например, единственной возможностью запечатлеть на следующем снимке движущиеся облака было использование Сигмы. Затем, не снимая камеру со штатива, я сделал несколько фотографий склепа с помощью 50/1.8, поскольку Сигма не давала необходимой резкости. После чего склеил панораму и соединил её с широкоугольной фотографией.

Список объективов для различных камер с указанием пригодности для инфракрасной съёмки приведён чуть ниже. Среди непригодных упомянуты также объективы, пригодные только при полностью открытой диафрагме или только при максимальном фокусном расстоянии.

Относительно объектива Canon EF 17-40mm f/4L единого мнения нет. Некоторые утверждают, что он даёт белое пятно до 30мм, другие - что ИК-съёмка с ним невозможна на двух- и трёхзначные камеры Canon. У этого фотографа я видел инфракрасные снимки, сделанные объективом 17-40 на 5D. Правда не помню, были они в его журнале или он их выставлял в каких-то сообществах. Когда у меня будет эта комбинация камеры и объектива, смогу скaзать точно и сделать подробные тесты.

Объективы для Canon и других камер и их пригодность для инфракрасной съёмки

Подходят для инфракрасной съёмки:

Не подходят или частично подходят для инфракрасной съёмки

Canon EF-S 10-22/3.5-4.5 USM (77mm) Canon EF 14mm/2.8L USM Canon EF 15mm/2.8 Fisheye Canon EF 17-40mm/4 L (77mm) (?) Canon EF 17-35mm/2.8 L (77mm) Canon EF-S 17-55mm/2.8 (77mm) Canon EF-S 17-85/4-5,6 IS USM (67mm) Canon EF 20-35mm/3.5-4.5 USM (77mm) Canon TS-E 24mm/3.5L Canon EF 24-70mm/2.8 L (77mm) Canon EF 24-85mm/3.5-4.5 USM (67mm) Canon EF 24-105mm/4 USM L IS (77mm) Canon EF 28mm/2.8 (52mm) Canon EF 28-70/3.5-4.5 II(52mm) Canon EF 28-105/3.5-4.5 (58mm) Canon EF 28-300/3.5-5.6L IS USM (77mm) Canon TS-E 45mm/2.8 (72mm) Canon EF 50/1.8 MKI (52mm) Canon EF 50/1.8 MKII (52mm) Canon EF 55-200/4.5-5.6 II USM (52mm) Canon TS-E 90mm/2.8 (58mm) Canon EF 70-200mm/4L USM (67mm) Canon EF 70-300mm/4.5-5.6 DO IS USM (58mm) Canon EF 70-300/4-5.6 IS USM (58mm) Canon EF 75-300/4-5.6 IS (58mm) Canon EF 100/2 (58mm) Canon EF 100/2.8 Makro (58mm) Canon EF 100-300/4.5-5.6 USM (58mm) Canon EF 100-400/4-5.6 IS L (77mm) Canon EF 135/2L (72mm) Canon EF 200/2.8L USM (72mm) (Hotspot после f10) Nikon 18-70/3.5-4.5 G ED AF-S DX Nikon 20/2.8 D Nikon 24-70/3.5-5.6 UC Nikon AF 35-70/3.3-4.5 Nikon 70-210/4.0-5.6 D Sigma 8/f4 EX Fisheye Sigma 12-24/4.5-5.6 EX Sigma 14/2.8 EX Sigma 18-50/3.5-5.6 DC Sigma 20/1.8 Sigma 24/1.8 EX ASP DG Macro Sigma 28/2,8 EX Sigma 50/2.8 EX Macro Sigma 55-200/4-5.6 DC Tamron 17-35/2.8 Tamron 28-80/3.5-5.6 Tamron AF 28-300/3.8-5.6 XR DI Tokina 28-70/2.6-2.8 ATX Pro II

Canon EF 16-35/2.8L USM Canon EF 17-40/4L (?) Canon EFS 18-55/3.5-5.6 Canon EF 20/2.8 Canon EF 24/2.8 Canon EF 24-85/3.5-4.5 Canon EF 28-70/2.8L Canon EF 28-105/3.5-4.5 Canon EF 28-135/3.5-5.6 IS Canon EF 35/2 Canon EF 35-80/4.0-5.6 Canon EF 50/1.4 Canon EF 50/2.5 Macro Canon EF 85/1.8 Canon EF 70-200/2.8L IS USM Sigma 10-20/4.0-5.6 EX Sigma 18-50/2,8 EX DC Sigma 28/1,8 Sigma 70-200/2.8 EX Sigma 105/2.8 Macro EX Tamron 19-35/3.5-4.5 Tamron 17-50/2,8 Tamron 24-135/3.5-5.6 AD SP AF Tamron 28-75/2.8 XR DI Tamron 28-105/2.8 Tamron 70-300//4.0-5.6 LD macro Tamron 70-300/f3.x-xxx Macro (кто это?) Tokina 12-24/4 (12-20mm Hotspot)

Этот список был взят с немецкого форума, куда он в свою очередь попал вроде из dpreview.com и был дополнен пользователями форума.

7. Обработка инфракрасных изображений

Я не стал включать для каждого способа обработки отдельно такие общие для всех методов шаги, как усиление контраста кривыми или уровнями, устранение при необходимости шума, увеличение резкости с помощью Unsharp Mask, Smart Sharpen или Highpass.

7.1. Условные цвета

Вариант 1

При установке баланса белого на листву небо, снег и вода приобретают красноватый или коричневатый оттенок. Изменить этот цвет довольно просто, направив цветовую информацию из красного в синий канал методом Channel Swap.

Создаём корректирующий слой Channel Mixer и в красном канале ставим Red-0%, Blue-100%, в синем - Red-100%, Blue-0%.

К сожалению, при съёмке с большой выдержкой в красном канале появляется довольно много шума, поэтому я обычно использую следующий метод, чтобы сделать свет неба более чистым: увеличиваю изображение до 100% и с помощью корректирующего слоя Hue/Saturation сдвигаю цветовой оттенок в направлении синего (направо), находя значение, при котором цветовой шум выглядит естественней. У меня обычно получается Hue от +15 до +24. На самом деле, цветовой шум этот при этом не уменьшается, но становится менее заметен, поскольку из зелёного шума на голубом он превращается в голубой на синем, что уже не так бросается в глаза.

Чтобы убрать лишние цвета, откроем снова корректирующий слой Hue/Saturation и уберём насыщенность в во всех каналах, кроме синего и цианового.

Теперь дадим ставшим серыми деревьям немного цвета. Создаём корректирующий слой Hue/Saturation, отмечаем опцию Colorize, Hue - на оттенок синего от 200 до 240 и насыщенность - примерно на 20%. Теперь уменьшим прозрачность этого слоя до 10-40% по вкусу.

Ну и, как всегда - кривые, резкость и прочее. Готово.

Вариант 2

В пункте 2 вместо того, чтобы убирать насыщенность тёплых тонов, увеличим её для красного, жёлтого и зелёного в разумных пределах. В этом случае пункты 3 и 4 не нужны.

Если вам не нравятся кислотно-буйные цвета, можно потом уменьшить общую цветовую насыщенность фотографии.

7.2. Комбинирование естественного цвета с инфракрасным изображением

Вариант 1

Сделаем две фотографии, не меняя позиции камеры: одну - обычную, вторую - инфракрасную. Цветные фотографии при этом методе лучше делать с поляризатором, тогда зелень зеленее, небо синее, окна прозрачней, короче говоря, лучше так. Инфракрасный фильтр можно навинчивать прямо на поляризатор. Никакого вляния на инфракрасные лучи полярик не оказывает. Единственный эффект от него, как и в видимом свете, - небольшое увеличение экспозиции.

Переведём инфракрасное изображение в чёрно-белое командой Desaturate или с помощью Channel Mixer с выбранной опцией Monochrome. Чаще всего неплохие результаты дают параметры в Channel Mixer: Red +60, Green +40, Blue 0. Красный канал содержит в ИК фотографий больше информации, а зелёный - меньше всего шума, как и в обычной фотографии. Можно убрать цвет также и в RAW-конвертере.

После приведения изображения в приличный вид уровнями или кривыми, скопируем на него цветное изображение. Режим перекрытия сначала лучше поменять на Difference и подогнать размеры цветного изображения под инфракрасное, поскольку из-за корректировки фокуса они обычно не совпадают. Теперь осталось поменять режим перекрытия на Color. Если цвета покажутся слишком блёклыми, насыщенность можно увеличить. Готово.

Вариант 2

Другой способ добавления естественного цвета - не менять режим перекрытия на Color, а оставить на Normal. Теперь уменьшим прозрачность цветного слоя до 20-50 процентов.

Сделаем размытие по Гауссу - не слишком сильное, чтобы цвета не расходились слишком далеко от объектов, которым они принадлежат в оригинале.

Теперь увеличим насыщенность, чтобы вернуть фотографии цвета. Готово.

Вариант 3

Последний вариант - комбинирование одной копии цветного слоя в режиме Color и прозрачностью 40-60 и второй копии в режиме Normal с прозрачностью 10-40. Обе или одну из копий цветного слоя можно размыть блюром.

Для фотографии ниже у слоя в режиме Color прозрачность была 70%, у слоя в обычном режиме - 20%. Размыт был только слой в режиме Normal. Затем, в лучших традициях портретного гламура, я создал копию слоя (Ctrl + J) в режиме Soft Light и размыл его. Чтобы утихомирить развеселившиеся цвета, насыщенность этого слоя нужно было уменьшить.

Вариант 4

При желании можно поэкспериментировать с другими режимами перекрытия. Результаты зависят от мотива и могут быть совершенно непредсказуемыми. На трёх следующих фотографиях были выбраны режимы перекрытия Darken, Lighten и Soft Light.

7.3. Раскрашивание вручную

Здесь всё просто - над инфракрасной фотографией создаём новый слой с режимом перекрытия Color и рисуем разными цветами кисточкой с небольшой прозрачностью, например 20-30%. Лично я никак не художник, так что этим методом интересных результатов добиваться не получалось. Гораздо удобнее предоставить Фотошопу расскрашивать изображение за меня. Два способа, как это сделать, описаны дальше.

7.4. Раскрашивание с помощью Color Balance

Этим способом можно в довольно короткое время добиться неплохих результатов. Используя Color Balance раскрашиваем тёмные части фотографии в один оттенок, светлые - в другой.

Для начала нужно перевести инфракрасную фотографию в чёрно-белый вид.

Над фотографией создаём корректирующий слой Color Balance. Теперь придадим разные цветовые оттенки светлым и тёмным тонам.

Например, тёмные тона раскрасим в пурпурный, светлые тона – в синий. Средним тонам можно дать синий, пурпурный или какой-нибудь промежуточный оттенок.

Если после этих шагов контраст фотографии стал слишком сильным, режим перекрытия слоя с Color Balance можно поменять на Color. Если насыщенность покажется слишком сильной, её можно уменьшить.

Для подобного вида раскрашивания фотографии хорошо подходят цвета, лежащие рядом на цветовом круге и относящиеся к одной группе “холодный/тёплый”. Такими парами могут быть зелёный-жёлтый, жёлтый-красный, синий-голубой, магентовый-синий. Фотографии, обработанные по этому методу, получаются практически монохромными, с очень небольшими вариациями цветового тона.

Для этого метода можно использовать также и комплиментарные цвета. В таком случае светлые тона можно окрасить, например, в голубой, а тёмные - в красный.

7.5. Раскрашивание с помощью Gradient Map

Как и предыдущий метод, использование Gradient Map окрашивает в различные цвета части изображения с различной яркостью.

Создадим новый корректирующий слой Gradient Map. Затем, кликом на градиент откроем редактор градиента.

Для тёмных тонов (левая нижняя каретка) выберем тёмно-зелёный цвет, для цветлых частей выберем жёлтый цвет. Сдвинем каретки ближе друг к другу. Поменяем режим перекрытия на Color.

Теперь можно было бы уменьшить прозрачность и остановиться на этом, но здесь я хотел бы показать более гибкий способ контроля над цветовым оттенком и насыщенностью при этом способе. Создадим слой Hue/Saturation над фотографией, но под корректирующим слоем "Gradient Map". Выберем на этом слое опцию Colorize. Значение насыщенности и цвета не имеет пока значения.

Поменяем режим перекрытия слоя Gradient Map на Hue. Теперь, меняя насыщеность в среднем слое, можем изменять эффект Gradient Map на изображении.

Теоретически значение Hue в среднем слое не должно играть роли, так как оно определено значением в верхнем слое, но это не так. Изменяя значение Hue, можно менять яркость изображения. Причина этой странности в том, что в цветовом пространстве RGB яркость зависит от цвета, чего не случается в пространстве Lab.

7.6. Раскрашивание областей по яркости

Если в предыдущих способах Фотошоп в той или иной мере сам определял, что является тёмными, а что светлыми тонами, то с помощью этого метода мы можем определять сами, что окрашивать в какие цвета.

Создадим копию слоя и размоем её немного. Насколько - зависит от изображения. Если нужно, увеличим контраст кривыми. Создадим сверху новый слой.

Поменяем режим перекрытия этого слоя на Color и зальём его каким-либо цветом. В данном случае - тёмно зелёным.

С помощью Select > Color Range выберем участок, который мы хотим окрасить в другой цвет. Напомню, что удерживая Shift и выбирая участок изображения, можно добавлять цвета к выборке. Теперь создадим новый слой и добавим к нему маску. Выборка превратится в маску слоя. Зальём этот слой другм цветом, в данном случае - оранжевым.

Теперь можно удалить размытый слой, изменить режим перекрытия оранжевого слоя на Color и отрегулировать их прозрачность. Готово.

7.7. Монохромные изображения

Как и в фотографии вообще, чёрное-белое изображение требует особенно тщательно выбранной композиции и световых акцентов, поскольку только ими можно передать настроение на фотографии. Достоинство инфракрасной монохромной фотографии перед чёрно-белой в видимом свете заключается в том, что она настолько необычна, что вряд ли кто-то станет упрекать фотографа в неестественном распределении света и теней. У фотографа появляется больший простор для создания на фотографии новых световых акцентов. Для этого замечательно подходят инстументы Dodge/Burn. Ставим на Dodge модус Highlights, на Burn - Shadows, и прозрачность на том и другом от 2 до 5%. Теперь осветляем и затемняем этими инструментами части изображения. Иногда можно в модусе поставить Midtones, но не советую злоупотреблять заходами на "чужую территорию", то есть использованием модуса Highlights в инстументе Burn или Shadows в Dodge. Также не советую слишком долго работать на одном и том же участке - эти два инструмента имеют особенность выявлять скрытый шум в тёмных и серых тонах. Ну и, конечно же, работать лучше над 16-битным изображением.

Другим вариантом для обработки монохромных ИК фотографий является создание нового слоя с режимом перекрытия Soft Light, заполненного нейтральным серым. Сделать это можно, нажав иконку нового слоя, удерживая клавишу Alt (или что-то там на Mac-е), либо через меню Layer > New > Layer. В появившемся окошке выбрать режим Soft Light и отметить опцию Fill with Soft-Light-neutral color (50% grey). Теперь кисточкой с прозрачностью 5-30% рисуем чёрным или белым по этому слою. Преимущество этого метода в том, что информация исходной картинки не теряется и не появляется шум. Результаты не лучше и не хуже, чем использование Dodge/Burn. Они просто другие и какой из них выбрать - зависит от фотографии и намерений фотографа.

Теперь создадим корректирующий слой Hue/Saturation с небольшими значениями насыщенности. Какой цветовой оттенок выбрать - зависит от сюжета фотографии и предпочтений фотографа. Это может быть холодный синеватый 220 или сепия 35 или что-нибудь более экзотичное.

Вместо корректирующего слоя к получившемуся изображению можно применить один из способов из 7.3.

8. Послесловие

Вот и всё. Успехов Вам в этом трудоёмком, но увлекательном занятии :)

2007 © Александр Войтехович
Все фотографии автора сделаны на Canon 350D, объективы Canon EF 50/1.8 и Sigma 18-50/3.5-5.6.

Большая благодарность Муркиной, устранившей многочисленные последствия моей катастрофической безграмотности.

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Посетить страницу автора в ЖЖ >>>
Почитать оригинал статьи с возможными дополнениями >>>
Написать письмо автору >>>
Прочитать статью "Инфракрасный пейзаж" (Дмитрий Катков aka ХЭ)
Прочитать статью "Цветная инфракрасная съёмка на Nikon D70" (Татьяна Кузьмина)
Прочитать статью "Как я сьел инфракрасную собаку (nrey)"
Прочитать статью "Про инфракрасную фотографию (markpon)"
Прочитать статью "Infrared basics for digital photographers (Jeremy McCreary)"
Прочитать статью "Infrared Photography with a Digital Camera (Andrzej Wrotniak)"
Прочитать статью "Infrared Photography (Stephen R.Brown)"
Посетить сайт jr-worldwi.de (Jens Rosner)
Ознакомиться с обсуждением объективов относительно белого пятна
Посетить сайт фотографа Andy Finney
Посетить сайт фотографа Simon Marsden
Посетить сайт фотографа Chris Maher
Посетить сайт фотографа Joseph Levy
Посетить сайт фотографа Peter De Rycke
Посетить сайт фотографа Robert Ottohall