N'REY (Андрей Дыкун)

Фотография родилась черно-белой.
Я собираюсь рассказать о своем опыте обращения с инфракрасной фотографией и последующей обработкой полученного материала, не вдаваясь в теории физики света. На эту тему написано множество статей. Желающим углубиться в теорию стоит посмотреть статьи в Фотожурнале ХЭ. Собственно инфракрасная фотография меня интересовала давно, но именно на ХЭ я узнал, как это начать делать.

Мой выбор цифровой зеркальной камеры также зависел частично от возможности заниматься этим видом съемки. Nikon D70 – замечательная камера не только для получения прекрасных снимков в нормальном диапазоне, она так же, в силу своих технических особенностей, прекрасно подходит для инфракрасной съемки.

Все дело в защитном фильтре “hot mirror”, стоящем перед матрицей, который призван защищать последнюю от механических повреждений, а также предотвращает в некоторой степени образование муара. Именно в данной камере этот фильтр имеет достаточную полосу пропускания в инфракрасном диапазоне. Насколько мне известно, в камерах Canon, не менее популярных, чем Nikon, этот фильтр имеет не такую широкую полосу пропускания, вследствие чего, зеркальные камеры Canon менее приспособлены для этого.

В любом случае, у каждого под рукой есть возможность проверить приспособленность своей камеры для инфракрасной съемки. Для этого нужен всего лишь пульт ДУ от бытовой техники, например телевизора. Итак, берем камеру, пульт и отправляемся в темную комнату (чулан, гардероб, туалет, ванная, кому где удобнее, главное чтоб там было темно). Крепко держим камеру (ведь в темноте ее несложно уронить), желательно снимать в режиме bulb с полностью открытой диафрагмой, но можно и в ручном режиме, поставив несколько секунд выдержки. Баланс белого совершенно не важен – можно поставить на авто. Нажимаем на любую кнопку пульта (или просим кого-нибудь ассистировать), направляем излучающей стороной в объектив, неважно на каком расстоянии (я делал это на вытянутой руке) и нажимаем спусковую кнопку камеры. При положительном результате, мы увидим уже на ЖК экране просмотра, яркие разводы и пятна, на черном фоне

Теперь, когда мы выяснили саму возможность, стоит озадачиться поиском инфракрасного фильтра, основная задача которого, задерживать видимый спектр или его большую часть. Для начала экспериментов подойдет самодельный фильтр из слайдовой пленки! Не стоит этому удивляться. Оптимально будет добыть хороший кусок широкой пленки 120мм, незасвеченной, но проявленной. Такие куски обычно остаются в начале и в хвосте катушки. Можно попытать счастья у коллег или в фотолабораториях. Лично со мной, этим добром любезно поделился мой друг и художник Сергей Харламов. Единственная сложность обращения с таким фильтром – это нежелание последнего оставаться ровным, он все время норовит согнуться. Поэтому приходится мастерить подобие жесткой рамки-оправы, например из картона и изобретать способ крепления его к объективу. Первое время я лепил это фильтр к объективу черной изолентой, потом склеил небольшую шайбу под внешний диаметр объектива, и просто надевал фильтр на время съемки.

Теперь перейдем собственно к самой съемке. Лично я снимаю всегда в RAW (у nikon’а этот формат называется NEF), и всем советую делать тоже самое. Это позволяет впоследствии менять баланс белого, тонко настраивать его, либо получать разные художественные эффекты. Обычно, независимо от того что я фотографирую, я ставлю ББ на текущий тип освещения, т.е. на солнце – солнечно, со вспышкой – вспышку, в облачную и пасмурную погоду – соответствующие режимы и т.д.

Лучше всего снимать со штатива. Это позволит прикрутить диафрагму до f/8 – f/16 и добиться большей глубины резкости и большей выразительности, за счет смаза движущихся элементов (вода, люди и т.п.). Выдержка при этом может составить несколько секунд. Но можно снимать и с рук, с открытой диафрагмой и приемлимой выдержкой 1/30s-1/60s. Надо только лишь устойчиво стоять на ногах и крепко держать камеру, прижимая локти к туловищу. Автофокусировка обычно работает безошибочно, однако на некоторых объективах есть специальная метка фокусировки при инфракрасной съемке, обозначенная буквой “R” или точкой. После наведения автофокуса на желательный элемент будущего снимка, просто перейдите в ручную фокусировку и переставьте выбранное расстояние на шкале объектива на метку.

Стоит оговорить такой момент: через фильтр в видоискателе практически ничего не видно, поэтому снимать приходится почти вслепую. Стоит определить сюжет и ракурс до установки фильтра, либо надеяться на удачу и опыт. Экспонометр обычно отлично справляется в данных условиях, стоит лишь заботиться, чтоб лишний свет не проникал через глазок видоискателя и делать необходимые поправки в экспозиции – обычно положительные: +1+2 ступени EV.

Теперь о времени и объектах съемки. Идеальным временем для пейзажной фотографии является, как ни странно, «мертвое» время, когда солнце близко к зениту. Каждый объект в природе способен либо поглощать инфракрасное излучение, либо отражать его. А самым мощным источником ИК-излучения является солнце. Самой интересной погодой, на мой взгляд, будет солнечный летний день и легкая облачность.

О свойствах фотографируемых объектов: зеленая листва деревьев, а также трава очень хорошо отражают ИК-излучение, и на снимках они получаются самыми светлыми. Такими же свойствами обладают облака и снег. И наоборот – кора и ветви деревьев, чистое небо в разной степени, вода и земля – поглощают свет и получаются самыми темными в изображении. Снимать стоит с солнечной, освещенной стороны, чтоб источник света был либо за спиной, либо сбоку. Фильтр из пленки пропускает часть видимого спектра, поэтому в результате мы получим изображение без обработки в таких вот странных цветах:

Nikon D70, объектив 18-70мм (f3.5-4.5), фильтр – слайд, ISO-200, 2.5s f/16, штатив

После манипуляций с контрастом и цветом, можно получить вот такую симпатичную картинку. Перевод в LAB, улучшение контраста LAB уровнями, наложение канала B на канал Lightness в режиме Overlay с помощью функции Apply image – так мы усиливаем яркость листвы на фоне неба, Unsharp mask с параметрами: Amount – 50, Radius – 150, можно повторить нерезкую маску с параметрами: Amount – 150, Radius – 1, и применить к последнему действию функцию Fade – 50%. Далее запускаем Calculation и смешиваем канал Lightness сам с собой в режиме Overlay (остальные настройки по вкусу). Кадрируем окончательную картинку и переводим в привычный RGB. Вот еще фотография, снятая с этим фильтром:

Фильтр из пленки был в моем сознании каким-то ненастоящим, к тому же – недолговечным, поэтому хотелось достать настоящий фильтр, предназначенный для инфракрасной съемки. Как оказалось – это большая редкость. И к тому же один из самых дорогих фильтров, по сравнению с популярными «поляриками» и градиентами. Мне удалось найти фильтр по интернету в г. Харькове на сайте Карнеол. После переписки, получения счета, оплаты и доставки, я наконец держал в руках это долгожданное приобретение. Это фильтр Cokin P007 infrared, вернее целая система, состоящая из собственно фильтра – прямоугольная пластина (похоже из пластика), специального держателя – компендиума, и соеденительного кольца с резьбой под конкретный объектив 67мм. Стоило все это чудо около 330 гривен. Бонусом была небольшая книжечка с описанием большинства фильтров Cokin и систем крепления.

На первой фотосессии на свежем воздухе, выяснилось, что система Cokin нуждается в дополнительной доработке. А именно – щели образуемые между фильтром и объективом, позволяли свету делать засветы и блики. Особенно это критично, когда солнце за спиной, и его прекрасные блики отражаются от внутренней стороны фильтра. Такая уж специфическая конструкция. Решением проблемы стал резино-тканевый поясок черного цвета и шириной 2-3см. (продается в галантерейных отделах под видом резинки для трусов и пр.), сшитый кольцом и надетый на систему фильтр + компендиум. Такое вот простое решение… Фильтр отличается по диапазону пропускания от самодельного, и снятый кадр, с балансом белого – «солнечно» без обработки выглядит так:

Nikon D70, 18-70мм, фильтр Cokin P007, ISO-200, 1/2s f/8, штатив

Есть конечно любители быстро получать готовый кадр с помощью манипуляции с ББ во время съемки. Например, установка ББ по мишени через фильтр на цвет неба, облаков или зелени. Я предпочитаю установку необходимого мне ББ после съемки, поэтому и снимаю всегда в формате RAW.

Тут нужно оговорить выбор ПО для обработки RAW снимков. Испробовав многие программы от известных производителей, я остановил свой выбор на продукте компании Phase One – производителя цифровых задников - программе Capture One версия 3.7.3. Именно в этой программе есть возможность точной установки ББ вплоть до 800 К, чего нет ни в одном ПО от других производителей, ну и очень хороший алгоритм повышения резкости. Черно-белые снимки из таких кадров получать так же просто, как и при использовании самодельного фильтра. Так же как и фильтр из пленки, этот – пропускает часть видимого спектра, не так много конечно, но достаточно для получения цветного инфракрасного изображения. Например некоторые фильтры, в частности редкий и дорогой Tiffen 87, вообще не пропускает видимый спектр.

Открываем наш RAW в программе Capture One и выставляем цветовую температуру на 800 К с поправкой -8, если кадр снят без поправки EV – выставляем нужное значение и конвертируем в tiff 16 bit. Как видите тут два основных оттенка: сиреневый и красно-коричневый. Получается такое вот, довольно приятное по цвету изображение:

Открываем его в PhotoShopе. Рекомендую всю работу в этой программе записывать Actions, что бы потом можно было использовать в других подобных изображениях. Переводим изображение в цветовой профиль LAB > convert to profile. Переходим в палитру каналов и выделяем канал A. Инвертируем его (Ctrl-I). Тоже самое делаем с каналом B. Смешиваем канал A с каналом B через функцию Apply image в режиме Exclusion, with invert source. Смешиваем канал Lightness с каналом B через функцию Apply image в режиме Overlay. Для большего отделения одного цвета от другого, можно повторить последнее действие. Применяем Unsharp mask к каналу Lightness с параметрами: Amount - 50, Radius – 150, Threshold – 10. Применяем ко всему LAB кривые и там делаем регулировки цвета в каналах A и B, а также тонкую настройку яркости и контраста в канале Lightness. В зависимости от освещенности картинки я повторяю смешивание канала Lightness с каналом B через функцию Apply image в режиме Overlay. А также смешивание канала Lightness с самим собой через функцию Apply image в режиме Screen и с маской канала B и прозрачностью 50%. Все, можно переводить обратно в RGB. Выглядит это вот так:

Конечно это не первый рецепт получения готового инфракрасного изображения, были долгие эксперименты со смешиванием каналов, дающие разные и не менее интересные результаты. Поделюсь, к примеру, еще одним способом получения интересных инфракрасных снимков, вернее как это получается у меня.

Этот метод не очень распостранен в силу своей сложности. Речь идет о тонировании инфракрасного кадра натуральными цветами. Суть сводится к следующему: я беру штатив, зеркальную камеру Nikon D70 и два фильтра - поляризационный Marumi и инфракрасный Hoya R72; тщательно выбираю точку съемки и сюжет через видоискатель, первый кадр делаю нормальный (можно и без поляризационного фильтра, но с ним цвета лучше) с той же диафрагмой, с которой буду фотографировать инфракрасный кадр - я предпочитаю f8; не изменяя положения камеры, штатива и фокусного расстояния, меняю фильтры либо накручиваю инфракрасный поверх поляризационного (это иногда приводит к виньетированию) и делаю теперь уже инфракрасный кадр с баллансом белого установленного на листву.

Затем открываю оба кадра в фотошопе, помещаю нормальный над инфракрасным. У инфракрасного фильтра имеется свойство немного увеличивать фокусное расстояние, поэтому подгоняю нормальный кадр под инфракрасный - примерно на 0,2 - 0,3%. Теперь применяю к слою с нормальным кадром режим смешивания color. Идеальное совмещение обоих кадров практически не бывает, поэтому возможны краевые эффекты (вроде хроматических аберраций). Я это исправляю путем ручной ретуши кистью на отдельном слое в режиме color.

Это собственно и весь процесс. Остальные манипуляции для доводки изображения традиционны: повышение резкости, контраста и тп. Хочу обратить Ваше внимание, что наиболее подходящими, на мой взгляд, сюжетами для подобной съемки являются малоподвижные объекты, а также условно закрытые пространства. Например парки, лесопосадки, там где меньше воздействие ветра. Ниже показаны два снимка, выполненных по этой технологии.

2006 © N'REY (Андрей Дыкун)

Редакция Фотожурнала ХЭ благодарит wdiz за неоценимую помощь в верстке этой статьи.

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Посетить страницу автора в ЖЖ >>>
Посмотреть фотографии автора >>>