Речь в статье пойдет о камере Nikon D50, модернизация которой под инфракрасную съемку на днях, вроде бы, успешно завершилась. Разумеется, я имею в виду свой личный фотоаппарат. Затея с его переделкой оказалась довольно хлопотным делом. И по затратам времени, и по отсутствию 100% уверенности в полном успехе.

Конечно, если ваш кошелек достаточно толст, а страстное желание расширить диапазон ИК-съемок не дает никакого покоя, то проблем здесь практически нет. Вы просто переводите на счет одной из двух известных американских фирм 450 долларов, отправляете им свою камеру и через некоторое время получаете ее, хорошенькую, назад, но уже в одном из вариантов стандартного инфракрасного исполнения. Решение с нестандартным фильтром (что-то типа B+W093) обойдется на 50 баксов дороже. Разумеется, дополнительно надо будет потратиться на пересылку своего девайса туда-обратно. О возможных таможенных расходах писать не буду, ибо в суть данного вопроса глубоко не вникал, но, говорят, что «приятных» сюрпризов здесь достаточно. Короче, вместе с камерой набегает кругленькая (для среднестатистического любителя) сумма, отдавать которую душа как-то не лежит. Естественно, что напрашивается более простое, на первый взгляд, решение переделать «лишнюю камеру без помощи забугорных спецов. Забегая вперед, скажу, что помощь все-таки понадобилась.

Итак, как переделать свою камеру без относительно больших трат? Сразу оговорюсь – я имею в виду не компакты и не компромиссный вариант зеркальной камеры с простым стеклом вместо фильтра Hot Mirror. Все это уже описывалось. Я имею в виду зеркалку с инфракрасным фильтром на матрице. Тут сразу возникает два вопроса: где взять зеркалку и где взять фильтр. Первый вопрос звучит довольно странно. Но это только на первый взгляд, ибо купить тушку, под которую у тебя уже есть линзы, причем купить относительно дешево, и при этом не подозрительную развалюху, очень даже не просто. Лично у меня на поиски приемлемого варианта ушло около полугода. В результате, правда, купил D50 body с пробегом 1600 кадров всего за 9 тыс.руб. В каком-то смысле повезло, ибо это нетипично низкая цена.

Вопрос с фильтром оказался значительно сложнее. Часто звучащие в форумах легковесные предложения использовать подручные материалы типа вырезок из кокиновской пластины, резьбового ИК-фильтра или даже слайдовской пленки показались мне достаточно рискованными. Все перечисленные (и неупомянутые) материалы по толщине существенно отличаются от того фильтра, который смонтирован на матрице. Толщина «бутерброда» из двух компонентов у камер D50 и D70 всего 1,45 мм, и сверхнормативные даже доли миллиметра вкупе с изменившимся характером преломления света через новый ИК-фильтр могут создать совершенно ненужные проблемы с калибровкой фокуса. В некоторых случаях использования совсем уж неадекватных фильтров может попросту не хватить хода регулировочных винтов для должной юстировки. Кое-кто из мастеров говорил мне, что в лучшем случае фокус будет работать от ~ 20 м до бесконечности, а то и просто на ней фиксироваться.

Я вовсе не утверждаю, что никакого подручного решения проблемы не существует. Но лично я его не нашел и обратился за помощью к «буржуям» Однако, опять-таки, как и с камерой, случай у меня оказался нетипичным. Работающий «там», близкий родственник попросту купил эту крохотную недешевую штучку и передал ее мне в качестве презента на день рождения. Так что серьезный пункт экономии был реализован как бы сам собой.

Но вот не так-то просто, вопреки первоначальным ожиданиям, оказалось найти человека, который грамотно и надежно соединит все вместе. Как житель Самары, я не знаю ситуации из первых рук в российской столице, но, по рассказам, тоже не шибко благостно. Что касается наших пенатов, я был буквально ошарашен. В громадном городе в общем-то и не нашлось желающих взяться за эту работу. Ну, понятное дело, обращаться официально в сервисные службы и мастерские довольно глупо. Во-первых, они перегружены и им, простите, нафиг не нужна какая-то подозрительная возня неизвестно с чем и непонятно для каких целей (кстати, за небольшим исключением мало кто из местных спецов имел ясное представление об инфракрасной съемке). Точно так же, но предельно вежливо, отказывались частные мастера. Большая доля из них ссылалась на свою специализацию только по компактам. Другая часть – на ориентацию по брендам, среди которых Nikon, увы, оказался изгоем. Были и такие, кто предлагал свои услуги за немаленькие деньги, приличный срок в полторы недели, но… безо всякой гарантии успешного исхода. Нормальненько… В итоге, слава богу, я все же нашел по одной рекомендации очень опытного мастера в соседнем Тольятти, который, несмотря на свою загруженность частными заказами, проявил любопытство и искреннюю заинтересованность в работе. Кстати, как вы думаете, сколько времени он потратил на замену фильтра и юстировку оптики? 2 часа 15 минут чистого времени, включая анализ нескольких снимков на предмет резкости и наличие бэк-фронт фокуса. Каково?! Изумлению моему не было предела и потому, что в это время была включена и повторная блиц-разборка, ибо на контрольных снимках обнаружилась пыль. И все это, ну, за очень божеские деньги.

Теперь о некоторых деталях модернизации, точнее юстировки оптики, а еще точнее – калибровки датчиков автофокуса. К сожалению, мастера не любят, когда у них стоят над душой и заглядывают через плечо. В общем меня вежливо попросили удалиться, но на некоторые вопросы все же ответили. Возможно, это будет интересно тем, кто берется за модернизацию самостоятельно. Хотя я очень не советовал бы проделывать это именно с зеркалками, где есть весомый шанс сбить прецизионную настройку зеркал со всеми негативными последствиями.

Честно говоря, когда я впервые увидел сайт американской компании, модернизирующей камеры под ИК-съемку, меня удивили подробные инструкции-картинки. Но довольно скоро я понял, что суть вовсе не в том, как добраться до матрицы и сменить фильтр. Рекламное лукавство американских доброхотов заключается в том, что они утаили самое главное – настройку автофокуса после проведенной операции замены. Разумеется, сообразил это не только я. Вот, что тамошние мастера отвечают на соответствующий вопрос настырных любителей: «We do not provide instructions for focus adjustments. For most accurate focus please send your camera to us for conversion» («Мы не даем инструкций по регулировкам фокуса. Для наиболее точной настройки фокуса присылайте камеру на конверсию нам»). Вот так. Коротко и понятно.

Конечно, нашим очумелым ручкам какой-то там автофокус – не шибко заморочная задача. Главное – найти нужные винтики-болтики и по народному методу тыка как следует их покрутить-повертеть. В конце-концов, полагают умельцы, фокус будет найден эмпирически.

Так куда же забираются народные очумельцы и куда крайне неудобно влезать? Вначале глянем на эту схему:

Рис.1 Схема фокусировки
Источник: http://dvdhelp.narod.ru/D70_back_focus.html

Изображение на датчики АФ проецируется с помощью малого зеркала, которое находится под основным. Система настроена таким образом, что отрезки, по которым проходит свет от поверхности зеркала до датчиков АФ и до матрицы равны. По самым разным причинам (от неточностей заводской установки до механического износа) это равенство нарушается, что и приводит либо к бэк-, либо к фронт фокусу. Для того, чтобы избавиться от неточностей фокусировки существует специальный эксцентрик. С его помощью зеркало как раз и позиционируют строго под углом 45 градусов к матрице и к плоскости датчиков АФ. Только в этом случае упомянутые отрезки оказываются равными. Вот тут и возникает вопрос. А если зеркало установлено с должной точностью, зачем нам крутить эксцентрик? Все правильно, затем, чтобы как-то устранить неравенство указанных отрезков после смены матричного фильтра. Решим ли мы задачу? Решим, но ценою нарушения правила 45 градусов со всеми вытекающими негативными последствиями. Это, во-первых. Во-вторых, надо будет вручную изготовить специальный ключ для прокручивания эксцентрика и придумать, как закрепить зеркало в верхнем положении.

Рис.2 Эксцентрики регулировки точного положения зеркал
Источник: http://dvdhelp.narod.ru/D70_back_focus.html

И в-третьих, чисто технологически эта долгая и крайне неудобная операция в антисанитарных кустарных условиях равносильна тысячекратной смене объективов в ситуации пыльной улицы. Короче, солидное количество грязи, при очень посредственном результате, вам точно гарантировано.

Так что же делать и как правильно поступать? Насколько я знаю, для решения задач настройки фокуса во многих случаях используются винты регулировки положения датчиков автофокуса.

Рис.3 Регулировочные винты

У D50 они расположены буквально на поверхности, под нижней крышкой. У D70 – дополнительно скрыты под платой. Как на других камерах, не знаю. Кстати сказать, системы фокусировки у Nikon’ов и Canon’ов вовсе неодинаковы, как это часто можно слышать от самодеятельных настройщиков. У Canon’ов система несколько сложней и намного капризней. Об этом мне рассказал мастер. О различии систем фокусировки косвенно свидетельствует и тот факт, что для регулировки автофокуса у Canon’ов и Nikon’ов (а также зеркалок Fujifilm) американцы из модернизирующих фирм используют разные эталонные объективы: для первых – полтинник 1,8. Для вторых – штатный объектив семидесятки 18-70 мм: «We adjust the auto focus and can attain f/2.8 accuracy in most cases. For Canon DSLR cameras the lens we calibrate to is the 50mm 1.8 lens and for Nikon and Fujifilm DSLR cameras we calibrate with the18-70 AFS DX lens.»

Я, кажется, отвлекся. Но это и неважно, ибо ответить на возможный вопрос о процедурах регулировки фокуса с помощью упомянутых винтов я ничего рассказать не могу, поскольку мастер, работавший с моей камерой, в подробности не вдавался. Могу только, по кратким его репликам, сказать, что настройка эта почти ювелирна и не терпит лихих движений. Используется при этом и специальное программное обеспечение. Как это было в моем случае, опять-таки не знаю – на длинные беседы у занятого человека времени не было. А тем, кто интересуется программными инструментами регулировки, могу сослаться на сервис-мануал D50 – там есть довольно подробное описание.

И, наконец, скажу, что моя D50 калибровалась по трем контрольным точкам – короткому концу, 50 мм и длинному концу. Все это не означает, что с камерой теперь нельзя использовать другие линзы. Можно. Во всяком случае, я пока проверил это на полтиннике 1,4. В некоторых случаях при съемке крупных планов наблюдался легкий бэк-фокус, но даже на незначительно прижатых дырках он практически исчезал. Позже посмотрю, что будет при использовании других линз.

Теперь касательно экспозиции. Честно говоря, я ожидал, что штатный замер на D50 будет так или иначе врать и кадры получатся недоэкспонированными. На такую мысль меня поначалу натолкнули американские конверсионщики, утверждавшие, что экспонометрия построена на замере видимого света, и это, дескать, влечет за собой необходимость увеличения экспозиции, скажем, на 1,3 EV (Since the camera light meter senses only visible light you may need to dial in some exposure compensation, example: +1.3 stops). Не знаю, не знаю… Лично моя практика опровергла сей тезис буквально с первых же тестовых снимков – никакого увеличения экспозиции мне не потребовалось. Напротив, компенсация уже в районе +0,7EV продемонстрировала безнадежно забитые света. Отсняв и изучив около двух сотен кадров, я пришел к выводу, что адекватные поправки экспозиции, с точностью до наоборот, лежат в минусовом диапазоне – от 0,33 до 0,7 и, в некоторых, случаях аж до 1 EV.

В завершение длинных рассуждений посмотрим несколько тестовых снимков.

Пожалуй, первое впечатление от модифицированной камеры – необычайная свобода съемок, в частности, возможность фиксировать движение – от легкой смазанности до полного «замораживания». Данные из exif: выдержка 1/160 сек, диафрагма 10, компенсация экспозиции 0EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 46 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

Раннее утро. ИК-эффект выражен достаточно слабо. О том, что это инфракрасная фотография, знающие люди могут догадаться по высветленным веткам на переднем плане. При съемке обычной камерой ветки, несмотря на контровой свет, оказались бы в завале, и никакой графический редактор не смог бы их оттуда должным образом вытащить. Данные из exif: выдержка 1/400 сек, диафрагма 11, компенсация экспозиции +0,67EV, ISO 200объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 35 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

Данные из exif: выдержка 1/160 сек, диафрагма 9, компенсация экспозиции -0,33EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 46 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

Данные из exif: выдержка 1/250 сек, диафрагма 9, компенсация экспозиции -1.0EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 70 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

Интересная особенность воспроизведения листвы (покрова) на инфракрасных снимках. Известно, что именно зеленая растительность сильнее всего отбрасывает инфракрасные лучи, но, видимо, делает это с разной степенью отражения в зависимости от породы деревьев или кустарников. Хотя бесспорно и то, что здесь огромную роль играет количество падающего на зелень света. Это хорошо видно на следующем снимке. Данные из exif: выдержка 1/125 сек, диафрагма 10, компенсация экспозиции 0.EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 35 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

В момент съемки облака частично прикрыли солнце, которое своими лучами выхватило кусок ландшафта, осветлив в нем зелень. Данные из exif: выдержка 1/250 сек, диафрагма 10, компенсация экспозиции 0.67 EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 24 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal"

Теперь нам осталось совсем немного – порассуждать о резкости инфракрасных снимков. Как известно, в состоянии «as is» они не отличаются особой четкостью, что вынуждает заниматься манипуляциями в графических редакторах. Однако многое зависит и от качества оптики, настройки самой камеры в связке с объективом, установок экспозиции и т.п.

Данные из exif: выдержка 1/80 сек, диафрагма 11, компенсация экспозиции 0. EV, ISO 200, объектив Nikkor AF-S 18-70 mm F 3.5-4.5 G, фокусное расстояние 24 mm. Все внутрикамерные установки в состоянии "Normal". Ниже приводятся 100% кропы безо всякой резкостной обработки в Photoshop’е.

Все на ту же тему. О резкости. Многие от нее буквально «тащатся» и именно по ней оценивают мастерство фотографа. Тем не менее, это – чисто технический аспект творчества, хотя в применении к инфракрасной фотографии и достаточно заморочный. Здесь простым перетаскиванием слайдеров Unsharp Mask не обойдешься – в момент полезут артефакты. Это тот же самый снимок, только испытавший на себе «издевательство» разных алгоритмов повышения резкости. Как видите, основной пакости при этом – отчетливо наблюдаемых ореолов удалось избежать.

Светло-коричневые купола и маковки на обычном снимке имели бы синий цвет. Впрочем, цвета инфракрасных снимков довольно условны и сильно зависят от полосы пропускания фильтров, не говоря уже о произвольных манипуляциях в графических редакторах.

Ну, вот, пожалуй, и все. Удачи!

2008 © Зиновий Подгорный

Что ещё можно сделать:
Обсудить статью на Форуме >>>
Написать письмо автору >>>
Посетить блог автора >>>